Дома из массивной древесины

Практически любой деревянный дом в народе принято называть срубом. Но сруб - это лишь наполовину готовый дом, своего рода "полуфабрикат". Профессионалы называют срубом коробку без фундамента и кровли, стены деревянного сооружения, собранные из бревен или бруса. Оттого, как изготовлен и собран сруб, зависят надежность, прочность и теплотехнические характеристики будущего дома.

Правила сруба

Стоит отметить, что правила сборки сруба не меняются уже много веков. Плотники современности по-прежнему пользуются секретами старых мастеров, хотя, конечно, двадцать первый век вносит свои коррективы в деревянное домостроение. Сруб состоит из венцов - бревен (бруса) одного ряда. Соответственно, чем больше венцов, тем выше здание. Первый венец дома - самый главный, на него будет опираться дом, вес которого даже без учета кровли весьма внушителен. Следует принимать во внимание, что первый венец ближе всех расположен к фундаменту, вследствие чего больше подвержен воздействию атмосферной влаги. Поэтому делают первый венец всегда только из самых толстых и качественных брёвен. На пиломатериале для первого ряда ни в коем случае нельзя экономить.

Конопатку сруба паклей сегодня практически не применяют. Это трудоемко, долго и неэффективно, Поэтому утепляется деревянный дом в современном домостроении по ходу его сборки. Поверх каждого последующего венца (ряда) кладут теплоизоляционный материал - межвенцовый рулонный утеплитель изо льна или джута. Полотно помещают в продольный паз бруса или бревна, а очередной венец сруба кладется уже поверх него. Таким образом, все щели между венцами сруба заделаны еще до его усадки. Выдернуть утеплитель из-под тяжелого пиломатериала невозможно.

Чтобы придать стенам устойчивость, при строительстве дома венцы друг с другом скрепляют вставными металлическими шипами или деревянными нагелями высотой 12-15 см, располагая их через 1,5-2 м подлине и в шахматном порядке по высоте сруба. Шипы обязательны, если длина стены деревянного дома больше 3 м, В простенках шипы устанавливают один над другим (не менее двух). Однако существует мнение, что для укрепления стен сруба вставные металлические шипы не нужны. Ведь не зря в строительстве русской избы они не использовались. В случае попадания влаги в шипы, она проникнет внутрь пиломатериала и станет причиной гниения пиломатериала изнутри.

Отделку сруба, установку окон и дверей сразу после сборки делать не рекомендуется, поскольку из-за усушки древесины в первые год-полтора коробка дома дает усадку, достигающую 1/20 - 1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому срубу дают время отстояться. Считается, что для этого ему нужно перезимовать, Причем отстаиваться сруб должен под крышей. Оконные и дверные проемы должны быть закрыты, чтобы атмосферные осадки не испортили древесину. После сборки рекомендуется покрыть коробку дома антисептирующими, лессирующими составами, защитив таким образом дерево от негативного внешнего воздействия.

Факт усадки сруба обязательно принимается во внимание еще при его проектировании. Если высота помещения в готовом варианте должна быть 3 м, то при рубке сруб надо делать на 15 - 20 см выше. Гнёзда под металлические шипы также увеличивают на 1,5-2 см. больше длины шипов. Над оконными и дверными проёмами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проёма. Зазор заполняется теплоизоляционным материалом, а после осадки устанавливают брусок и утепляют. Полностью дом усаживается в течение 5 лет.

Никаких гвоздей

Известно, что настоящая русская изба всегда собиралась без использования гвоздей. Дело в том, что любой деревянный дом в первую очередь промерзает по углам, а не по стенам. Металл в дереве в этом случае будет служить проводником влаги внутрь пиломатериала, что неизбежно приведет к развитию грибка и разрушению конструкции. Поэтому гвозди и все остальные элементы соединения из металла при сборке сруба не применялись. Однако сегодня при сборке сруба металлические элементы используются, хотя деревянному дому, построенному по всем правилам, они не нужны.

Бревна, брусья на углах сруба соединяют в специальный замок. Под тяжестью венцов этот замок разомкнуться никак не может. Угловые замки бывают двух основных типов: "в угол" или "в лапу". При рубке "в угол" замок устраивают на расстоянии 30-50 см от торца бревна. То есть бревна как бы выходят из стены.

Специалисты считают, что рубка "в угол" дает более надежное соединение, чем рубка "в лапу", так как углы здания от дождя и ветра защищают выступающие части брёвен, что делает сруб устойчивее и теплее.

Рубка "в угол" разделяется на разновидности: "в чашку", "в обло", "в крюк". При первом способе в поперечном бревне вырезается чашка (полукруглая выемка), вырубленная по форме укладываемого в нее другого бревна. Более сложное соединение - "в обло". В этом случае чашка "опрокидывается", то есть делается выемка снизу бревна, что позволяет исключить удержание влаги в месте сопряжения.

Соединение "в крюк" выполняют довольно редко, поскольку качественно его может изготовить только очень опытный плотник. Технология рубки "в крюк" является способом прямого вложения бревен с избытком. Одно бревно глубоко вкладывается в другое, при рубке угла "в крюк" стены внутри сруба протесываются, что и дает более плотное соединение венцов. Поэтому этот замок считается самым надежным и теплым.

Рубка "в лапу" позволяет не выводить торцы брёвен за наружную плоскость стены. Такое соединение более экономично, чем "в угол". На выпуск при рубке с остатком расходуется около 0,6 м бревна. К тому же, при рубке "в лапу" дом при желании можно обшить снаружи, а рубленый "в угол" - довольно проблематично.

Есть два вида соединений "в лапу": "в косую лапу" ("ласточкин хвост") и "в прямую лапу с зубом". Лапа это конец бревна, обработанный на несколько граней. В соединении "ласточкин хвост" лапа делается в форме трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. "Ласточкин хвост" имеет серьезный недостаток - такое соединение со временем рассыхается, и его нужно периодически подклинивать. Но поскольку обычно этого никто не делает, то плотность углов сруба ухудшается, появляются зазоры, в результате "ласточкин хвост" не обеспечивает должной теплозащиты здания. Потому издавна такая рубка применялась только для хозпостроек. При строительстве дома специалисты рекомендуют использовать соединение "в прямую лапу с зубом". Лапа имеет в нём форму параллелепипеда, а благодаря зубу венцы плотно прилегают друг к другу.

В последнее время все большую популярность приобретает соединение венцов в "канадскую чашку". От русской ее отличает трапециевидная форма и затес на бревне. Кроме того, в "канадской чашке" делается дополнительно шип. Его задача - минимизировать теплопотери дома на углах. При усадке дерево дает трещину в нижней части бревна и немного раскрывается. Затес и шип в этом случае работают как самозаклинивающееся соединение, которое получается более прочным и надежным, чем обычная чашка, а следовательно, и более теплым.

Рубка в "норвежскую чашку" - еще одно соединение венцов, позаимствованное из-за рубежа. При такой технологии бревно заклинивается в чашках при усыхании древесины под собственным весом. Но вместо круглых бревен или бруса здесь применяется овальный полубрус - лафет. В чаше самого соединения выпиливается шип и проем под шип. Его цель - максимально исключить попадание холодного воздуха в соединение.

Материал для сруба

Оцилиндрованное бревно и профилированный брус идеально подходят для строительства жилья для постоянного проживании. Из них можно построить уютные, красивые дома. Архитектурные возможности у этих материалов широкие, и строить из них легко. Сруб небольшого дома размерами 6*6 м можно построить примерно за 2 недели. Конечно, ставить сруб должны профессионалы. Слишком много нюансов, с которыми незнакомы любители, нужно учесть. Кроме того, построить быстро из этих материалов получится только у специалистов.

Что касается того, какой из этих материалов лучше, то хочу отметить, что сравнивать их не совсем корректно. Каждый из них хорош по-своему. Оцилиндрованное бревно - для тех, кто любит классику в деревянном домостроении. Конечно, оно несколько уступает по теплотехническим характеристикам профилированному брусу, но не намного.

Дома из профилированного бруса внешне выглядят более строго. Стены за счет соединения "шип-паз" получаются очень теплыми. Стоит профилированный брус примерно на 25% дороже оцилиндрованного бревна.

Самым недорогим пиломатериалом, используемым для строительства деревянного загородного дома, является обычный цельный "профилированный брус. Простой способ сборки такого бруса - это "колодец", когда один ряд ложится на другой в шахматном порядке без дополнительных врезок. Однако то, что обычный брус является самым недорогим стеновым деревянным материалом, не означает, что строить из него намного выгоднее, чем из профилированного бруса или оцилинцрованного бревна.

Дело в том, что дом из обычного бруса толщиной 150 мм (самый распространенный вариант строительства) необходимо хорошо утеплять. Также обычный брус необходимо внешне облагораживать - строгать, отделывать сайдингом, вагонкой, блокхаусом. В результате внешнее утепление и фасадная отделка приведут к тому, что стоимость строительства такого дома будет равной стоимости дома из профилированного бруса. Использовать обычный брус для возведения загородного дома целесообразно тогда, когда нет возможности вложить в строительство сразу большую сумму денег и его растягивают на несколько этапов.

Сруб дома может быть собран из разных видов пиломатериала, как правило, хвойных пород: рубленого или оцилиндрованного бревна, обычного цельного, профилированного цельного или клееного бруса. Важно, чтобы материал при этом был "здоровым". Древесина даже с минимальными пороками, а тем более гнилой, заражённый грибком или жуком лес до строительства не допускается.

Рубленое бревно. Самыми долговечными и тёплыми считаются дома ручной рубки. Благодари такому способу изготовления бревно сохраняет свою структуру, а продольные пазы, замки бревен точно подгоняются в нужный размер. В итоге венцы рубленого дома плотно соединены между собой вертикально и в замках, исключено возникновение мостиков холода. Однако для изготовления сруба вручную требуются плотники высокой квалификации. Хорошо вытесать бревно способен далеко не каждый профессионал.

Оцилиндрованное бревно. Достоинством оцилиндрованного бревна является ровная округлая форма. Сборка дома из оцилиндрованного бревна, цельного бруса с экономической точки зрения выгоднее. Стоит отметить, что современные технологии производства позволяют изготавливать эти пиломатериалы, а также угловые замки венцов в заводских условиях, что имеет немало преимуществ по сравнению с их ручным изготовлением.

Конечно, деревянный дом из оцилиндрованного бревна или цельного бруса несколько уступает рубленому по теплотехническим характеристикам. Зато с их помощью можно возводить деревянные дома, практически идеальные по прочим показателям, строить быстро, с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Детали одного диаметра, точно вырезанный нижний паз, простая маркировка намного облегчают сборку сруба на месте, удешевляют строительство. Сруб в разборе представляет собой набор готовых деталей, А его сборка, занимающая обычно 2-3 недели, подобна игре в конструктор. Кроме того, сруб, произведенный в заводских условиях, имеет более эстетичный вид, проще и дешевле в отделке.

У оцилиндрованного бревна есть два основных параметра, от которых зависят теплотехнические характеристики дома. Это диаметр бревна и ширина продольного лаза, Чем больше диаметр и чем шире получается продольный паз, тем теплее дом. Но обычно продольный паз делают ровно в два раза меньше диаметра бревна. В основном диаметр предлагаемых для строительства бревен колеблется от 180 до 220 мм, иногда достигая 260 мм, Для домов постоянного проживания в Сибирском регионе он должен составлять не менее 22-24 см.

Брус. Самый простой и дешевый вариант - это обычный цельный брус, изготовленный в заводских условиях. Сечение готовых деталей может быть 100 х 150 мм, 150 х 150 мм и т.д. Рекомендуемая толщина бруса, используемого для строительства дома в Сибирском регионе, - не менее 180 мм. Сразу после возведения деревянный дом из строганного бруса имеет аккуратный внешний вид и можно обойтись без дополнительной отделки.

Цельный профилированный брус. При его изготовлении обычному брусу придают определенную форму (профиль). Поверхности бруса тщательно выстрагиваются. Наиболее распространенный вариант профиля - шип-паз. Мостики холода при этом способе соединения венцов дома практически не возникают. Благодаря такому профилю, дождевая вода не попадает между брусками, что предохраняет стены от возникновения очагов гниения между венцами дома. Все замки в брусе имеют прямоугольную форму и вырезаются вручную на месте сборки дома, но на стоимость строительства это практически не влияет.

На строительном рынке наряду с профилированным брусок естественной влажности продается материал с уровнен влажности не более 15-20%. Его сушат в заводских условиях в специальных сушилках. Дом из него можно начинать отделывать сразу после возведения коробки, так как усадки такой брус не дает.

Клееный брус. Избежать сложностей при строительстве деревянного дома возможно, применяя в качестве основного строительного материала клееный брус. Несмотря на внешнее сходство с цельными бревнами и брусом, благодаря особой технологии изготовления на выходе с производства клееный брус имеет низкий процент влажности - 10-12%, что и обусловливает его технические характеристики. Внутреннее напряжение в нем незначительное, и с течением времени пиломатериал не коробится, в нем не образуются трещины. Дом из клееного бруса обычно дает усадку не более 1%, что позволяет сократить сроки строительства и отделки дома "под ключ".

Благодаря низкому проценту влажности, клееный брус также обладает на 50-70% большей прочностью, чем пиломатериалы из цельной древесины, и меньше подвержен воздействиям атмосферных явлений и биологических факторов (грибок, насекомые). Таким образом, если у дома уже есть готовый фундамент, сборку деревянной конструкции из клееного бруса (каждая деталь которой обычно производится в заводских условиях) можно осуществить за пару недель. Благодаря выстроганным пазам и гребням по длине, при сборке каркаса брусья жестко фиксируются в стене и не образуют зазоров ни в продольных, ни в узловых соединениях, что исключает возможность образования мостиков холода, то есть конопатить дон из клееного бруса нет необходимости.

Коэффициент теплопроводности клееного бруса намного ниже, чем у оцилиндрованного бревна и цельного бруса. Толщина готового изделие (внешняя стена) составляет до 0,22 м, что по теплотехнике соответствует кирпичной стене толщиной 1,05-1,1 м. Кроме того, поверхность клееного материала идеально ровная, без сучков, заусенцев и других дефектов, поэтому дом из клееного бруса выглядит безупречно и не требует дополнительных затрат по внутренней и внешней отделке.

Своими уникальными свойствами клееный брус обязан технологии производства. Первоначально отобранные и подготовленные бревна из лиственницы, сосны, ели раскраиваются на доски толщиной 20-30 мм, по-другому их называют ламели. Затем ламели сушат в специальном оборудовании в течение нескольких недель. Поскольку доски сравнительно небольших размеров, то данная технология позволяет высушить их полностью бел образования трещин. Влажность пиломатериалов на выходе с производственного этапа составляет 8-10%. После сушки ламели склеивают между собой. Количество слоев в брусе может быть разным - от 150 до 230-260 мм толщины готового изделий. Последняя стадия производства - шлифовка бруса, подгонка под стандартные размеры, профилирование, что позволяет достичь большей прочности клееного бруса по сравнению с цельным.

Мотаем на ус!

Качество построенного сруба зависит не только от материала, точного следования технологии сборки, но и от того, насколько грамотно был сделан проект будущего дома. Одна из наиболее часто встречающихся ошибок - когда над верандой первого этажа проектируют теплое помещение второго этажа. В таком случае часть комнаты второго этажа фактически выходит на улицу, что увеличивает теплопотери дома. Необходимо будет предусмотреть тщательное утепление комнаты второго этажа, а это дополнительные траты. Целесообразнее сделать выносным крыльцо либо спроектировать над ним "холодные" помещения: балкон, веранду и т. д.

Часто с целью улучшения архитектурного облика проектируют различные гнутые формы, эркеры. Качественное исполнение таких элементов в любом деревянном доме весьма проблематично и дорого. Кроме того, чем проще архитектурная форма, тем теплее дом и тем дешевле стоит его построить.

Нужно иметь в виду, что круглые бревна плохо стыкуются с кровлей, что особенно актуально при устройстве теплой мансарды. Очень часто в местах примыкания стропил к стене образуются мостики холода, в результате чего кровля становится основной причиной теплопотерь дома. Лучше предусмотреть в проекте два полноценных этажа и холодный чердак, ведь гораздо проще утеплить плоский потолок, чем мансардную кровлю.

Наконец, много вопросов возникает по поводу того, стоит ли покупать уже готовый, отстоявшийся сруб, С одной стороны, все говорит в пользу такой покупки. Не надо ждать усадки дома, после его сборки можно сразу браться за установку окон, дверей и отделку. Скорость строительства в этом случае прельщает. Но, с другой стороны, на надежность и прочность деревянного дома влияет любая мелочь: кто проектировал сруб, кем он изготавливался, в каких условиях отстаивался и не только. Лучше всего доверить строительство специалистам, только они срубят дом по всем правилам.

ещё по теме:
Из чего строить деревянный дом? Бревно
Из чего строить деревянный дом? Панель
Из чего строить деревянный дом? Брус