Ремонт старой стяжки пола

Если произвести расчет обычной цементно-песчаной стяжки (М150), то он покажет, что она пригодна под современное напольное покрытие. К примеру, чтобы стяжка развалилась под тяжестью уложенной на нее штучной паркетной клепки размером 250х40 мм, та должна передать на стяжку статическое давление, эквивалентное 15-ти тоннам. Если у вас в квартире была сделана еще в советские времена керамзитобетонная либо цементно-песчаная стяжка, то не целесообразно ее и трогать: стяжка вполне подойдет для укладки на нее современного напольного покрытия (конечно, при условии, что она не разрушена и находится в нормальном состоянии). Обычно максимум, что необходимо сделать - произвести ее выравнивание в "ноль", но и это требуется не всегда. При этом следует иметь ввиду, что пыление верхнего слоя стяжки - не признак ее разрушения, а представляет собой результат процесса высвобождения кальцинированных частиц. Что можно устранить грунтованием, а замена стяжки не нужна.

Чтобы определить сохранность существующей стяжки, сперва с нее следует тщательно удалить мусор, остатки клея, краски, следы других загрязнений. В процессе очистки нужно провести визуальный осмотр стяжки: желательно, чтобы она имела ровный и однородный светло-серый цвет. При осмотре выявляют возможные трещины и отслоения, а затем стяжка простукивается торцом деревянного бруска. Звук при этом должен быть одинаковым (твердым и звенящим) по всей поверхности стяжки. Если звук глухой (пустотный), стяжка "бухтит" значит в этих местах имеет место отслоение стяжки от плит перекрытия. Прежде всего следует устранить "бухтение" стяжки. Это можно сделать несколькими способами, но все они недоступны для домашнего строителя, поэтому вы можете реализовать только один вариант: простукиванием определить границы отслоившейся части и вырубить стяжку скарпелем и молотком до самого перекрытия, или же перфоратором, переключенным в положение "удар". Если же ваша стяжка "бухтит"на значительной площади, значит вам придется полностью снять ее и выбросить, поскольку, если стяжка отслоилась от перекрытия, несмотря даже на то, что она пока еще держится, со временем неизбежно просядет и, заняв образовавшуюся под ней пустоту, потянет за собой и напольное покрытие. Небольшие же по площади отслоения вполне резонно будет отремонтировать, для чего в месте отслоения от перекрытия стяжку разбивают, из разбитой ямки удаляют куски стяжки, подметают и обеспыливают ямку.

Перед тем как нанести в ямку раствор, границы ямки и открытую поверхность плиты перекрытия загрунтовывают. Грунтование можно делать различными способами: цементным молоком, водой либо грунтовками. Целью грунтования водой является намачивание раствора старой стяжки и бетона плиты перекрытия, для насыщения водой их открытых пор. Поэтому при этом способе грунтования производится обильное смачивание всей поверхности ямки водой, но при этом не допуская образования луж. Если не насытить водой поры старой стяжки и плиты перекрытия, то их материалы "вытянут" воду из уложенного впоследствии в ямку ремонтного раствора, и вода не будет участвовать в процессе схватывания раствора, а уйдет не по назначению. Помимо этого, грунтование водой вымывает из ямки остатки пыли, не удаленной пылесосом.

При грунтовании цементным молоком связывается пыль и поры насыщаются водой. Разводить цементное молоко следует в соотношении 1:2 из цемента и воды соответственно. Грунтование водой или цементным молоком предполагает нанесение ремонтного раствора сразу на грунтовку, не ожидая ее высыхания (этот способ называется "мокрое по мокрому"). При этом грунтование цементным молоком лучше, чем грунтование водой, поскольку при таком способе находящийся в грунтовке цемент соединяется как со старой стяжкой, так и с раствором. Что касается грунтования специальными грунтовками, то здесь есть своя специфика. Такие грунтовки - это в своем роде клей, вступающий в реакцию на молекулярном уровне со старым напольным покрытием, а также с заплатой. К примеру, действие некоторых грунтовок заключается в проникновении их в поры старой стяжки и плит перекрытия и кристаллизации там, что прекращает подсос воды из заплатки. Не попавшая в поры грунтовка остается сверху и также кристаллизуется, в результате покрывая поверхность разнонаправленными чешуйками. На современном строительном рынке представлены большим ассортиментом грунтовок, которые можно разделить на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементную стяжку и верхнюю часть железобетонной плиты перекрытия можно отнести к основаниям слабовпитывающим. На этикетках многих грунтовок имеется соответствующая надпись: "для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек".

Нет никакого смысла использовать для заплатки недешевые сухие смеси с высокими прочностями ввиду того, что сама стяжка выполнена из раствора М150. Можно самому приготовить раствор из цемента и песка, либо использовать готовые отечественные сухие смеси, отличающиеся относительно невысокой стоимостью. Следует отметить, что лучше не использовать для заплатки смесь "универсальную сухую М150", поскольку, изучив технические характеристики смеси можно сделать вывод, что она набирает прочность 10 МПа, а это не соответствует требованиям СНиПа. Поэтому рекомендуем приобрести сухую смесь М300 "Пескобетон" - она тоже не отличается очень высокой прочностью после затвердевания, но эта смесь предназначается как раз для стяжек и производится в соответствии с ГОСТом. Разводить сухую смесь следует в точном соответствии с инструкцией, написанной на мешке (к примеру, если в инструкции написано, что количество воды, необходимое для затворения - 0,15-0,2 л на один кг смеси, то именно такое количество воды и следует вливать). Для других отечественных сухих смесей, помимо явного достоинства - низкой цены, свойственен и большой недостаток - в их составе нет полимерных добавок. Что означает: затворив смесь количеством воды, рекомендуемым производителем, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, долго схватывающуюся к тому же в стяжке (28 дней). В связи с этим вам следует приобрести еще пластификатор и ускоритель твердения.

Для того,чтобы сделать заплату, совсем необязательно приобретать пластификатор, ведь площади ремонта стяжки невелики и, если постараться, можно уложить неудобоукладываемую смесь. Что же касается ускорителя твердения - то без его покупки не обойтись. Без ускорителя влажность заплатки в течении длительного времени будет выше требуемой для напольных покрытий. Высушивание обогревателем приводит к нарушению нормального схватывания раствора. Дело в том, что затвердители раствора не сокращают время схватывания, а лишь образуют на его поверхности корку, которая позволяет вести работы дальше. То есть схватывание как бы загоняется внутрь материала. Что же до искусственного высушивания, то оно удаляет из материала воду, которой затем недостает для нормального схватывания. Самым простым и доступным ускорителем схватывания является жидкое стекло (канцелярский клей). Но он имеет недостаток - делает жесткий раствор еще более жестким и сокращает его "жизнь" до одной-двух минут. Чтобы выполнить работу качественно, рекомендуется купить фирменный ускоритель схватывания, к примеру, "Плитонит-актив ускоритель", обладающий пластифицирующими свойствами, ускоряющими срок схватывания и делающими раствор удобоукладываемым.

После того, как заплаты на стяжку установлены, пришло время заняться устранением трещин. Разумеется, в том случае, когда стяжка вся пронизана трещинами, лучше будет попросту снять ее, а не ремонтировать. Если же трещин немного, правильным будет произвести ремонт стяжки. Технология ремонта трещин практически такая, как при установке заплат на участках, где имеет место отслоение стяжки. Расшиваются , т.е. расширяются скарпелем либо перфоратором, трещины по своей длине (расшивка трещин сразу покажет, в каком состоянии находится стяжка), а затем из них удаляется мусор и производится их грунтовка. Далее размешиваем ремонтный раствор и наносим в трещины. Когда заплаты установлены и ремонт трещин проведен, следует ждать девять суток, а затем проводится геодезическая проверка стяжки. Проверяется "правилом на просвет" насколько она ровная, а также уклоны обычным или лазерным уровнем. В том случае, когда стяжка ровная и просветы в норме, можно оставить стяжку как есть. Такая стяжка подходит под все виды паркетов, ламинатов, а также линолеум и ковролин. Но при этом следует иметь ввиду, что монтировать их надо на подложку, поскольку старые стяжки (еще советских времен) не подходят по прочности для современных напольных покрытий. Под плиточные полы подложка не нужна. Если же просветы стяжки больше нормы, либо она не горизонтальная - необходимо ее выровнять.

Геодезическая проверка лазерным уровнем показывает неровности стяжки, при этом результаты проверки записываются прямо на стяжке. Сопоставление разницы высотных отметок между буграми и ямами помогает выбрать правильный способ выравнивания стяжки. Одним из способов является выравнивание стяжки грубым ровнителем, укладываемым слоем толщиной от 10 до 50-80 мм или финишными ровнителями-саморастекайками (слоем от одного до 20 мм). Разница между грубыми и финишными ровнителями заключается в следующем: в финишных ровнителях зерна тоньше. Грубые ровнители гуще, при укладке их необходимо "вытягивать" правилом, задавая при этом толщину стяжки по направляющим рейками либо маякам. При наличии достаточного умения такими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные же ровнители жидкие как сироп или кефир, растягиваются без использования маяков и реек, а толщина стяжки задается широким шпателем. Данный материал достаточно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Следует иметь ввиду, что при использовании финишного ровнителя недопустимо наличие дыр в основании. Таким образом, после геодезической проверки отремонтированной стяжки вы должны выбрать, какой из ровнителей будет использоваться для выравнивания: финишный или грубый, а может быть и тот и другой по очереди.

Как правило, пользуются финишной смесью, так как грубая смесь отнимает от высоты помещения от 3-х до 5-ти см. Но финишная смесь имеет весьма жесткое ограничение по высоте стяжки, поэтому следует убрать высокие бугры со старой стяжки механическим методом. Это можно сделать, купив шлифовальную машинку и абразивные круги к ней и сошлифовать бугры, либо приварить к стальному лому (арматуре) топор и "дедовским " способом счистить бугры. После удаления бугров счищаем со старой стяжки шлифовальной машинкой или "ломом-топором" весь верхний слой стяжки до заполнителя. Как показывает практика, наилучшее прилипание (адгезию) верхнего слоя к нижнему может обеспечить шероховатая поверхность. Во-первых, такой эффект дает увеличение за счет шероховатой поверхности площади сцепления. Во-вторых, в процессе шлифования старой стяжки удаляется цемент и обнажается заполнитель ( песок, керамзит, мелкий щебень), в результате чего затворенный цемент верхней стяжки сцепляется со своим заполнителем и, помимо этого, с заполнителем нижней стяжки. Кроме того, нижняя стяжка нуждается в очистке от грязи, а это возможно лишь за счет удаления верхнего слоя поверхности путем шлифования.

По завершении шлифования следует подмести и пропылесосить стяжку. Затем приступаем к обработке ее грунтовками для слабовпитывающих поверхностей типа "цемент-цемент" или универсальными грунтовками. При работе с цементной стяжкой рекомендуется применять содержащую цемент "саморастекайку", если же используется гипсовая, то лучше приобрести грунтовку типа "цемент-гипс", к примеру "Грунт-2" ("Плитонит"). Рекомендуется грунтование старой стяжки делать двойным. Это нужно потому, что стяжка лежит на перекрытии давно и наверняка пересохла, и такая стяжка просто вберет в себя первый слой грунтовки. При двойном грунтовании первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, а второй слой грунтовки обеспечит нужный эффект. О том, какой период времени должен пройти между покрытием первым и вторым слоями грунтовки, следует читать в инструкции, поскольку, в зависимости от производителя нужно ждать полного высыхания первого слоя, либо можно грунтовать по принципу "мокрое по мокрому". В соответствии с инструкцией разводится смесь для выравнивания ("саморастекайка"), при затворении которой рекомендуется насыпать 80% от полного объема смеси в воду и перемешивать (тем самым не допускается образование комочков), а в процессе размешивания долить оставшуюся воду. Если вы используете дрель с миксерной насадкой, то не включайте дрель на высокие обороты, лучше производить перемешивание на средних оборотах, в противном случае лопасти миксера будут захватывать и заносить в раствор воздух.

Далее приступаем к заливке стяжки, начиная с дальнего угла, полосами вдоль дальней стены, отступая к входной двери. В дверном проеме устанавливается временный порожек. Работать нужно вдвоем, так как стяжку необходимо залить на всю площадь в один прием. Пока один человек затворяет смесь, другой выливает ее и разравнивает шпателем. Укладывая смесь, нельзя ходить по ней, а нужно разгонять ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После того, как полоса стяжки (шириной настолько, сколько руки достают) залита, следует прокатать ее игольчатым валиком либо пошуровать грабельками (жесткой щеткой), чтобы высвободить воздух, попавший в раствор. После того, как заливка завершена, необходимо оставить стяжку на несколько часов (в соответствии с рекомендациями производителя), по истечении которых уже можно ходить по стяжке, чтобы ухаживать за ней. При этом надо следить за тем, чтобы в процессе заливки стяжки и ухаживания за ней в помещении сохранялась комнатная температура, и не было сквозняков (т.е. окна должны быть закрыты).

Период ухаживания за стяжкой обычно составляет трое суток, но каков период в вашем конкретном случае - можно узнать, прочитав инструкцию на мешке, поскольку, в зависимости от производителя, различается срок схватывания стяжек. В комнатах, площадью больше 20 кв.м, либо в которых стяжка по длине (хотя бы одной стороной) превышает 8 м, в стяжке необходимо оставлять деформационные швы. Это нужно делать потому, что в процессе схватывания уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, которые способны привести к разрыву стяжки. Поэтому комната большой площади делится на 4 части или пополам и в эти места укладываются деревянные рейки. То есть, фактически в комнате заливаем не одну, а две или четыре стяжки.

После схватывания, когда по стяжке станет можно ходить, вынимаем доски и приступаем к заливке мест, из которых вынуты доски. Если вы не оставили деформационные швы, их следует сделать, дождавшись момента, когда можно будет ходить по стяжке. Так как в этом случае прочным в стяжке становится лишь верхний слой (внутри же она еще мягкая), нужно старым напильником, расшивкой или другим подходящим инструментом разрезать верхний слой стяжки и снять тем самым ее внутреннее напряжение. В противном случае стяжка сама сделает деформационные швы, а иначе говоря, попросту растрескается. По завершении процесса схватывания и затвердевания внутреннего слоя внутренние напряжения в стяжке утихают и нацарапанные трещины можно зашпаклевать. После того, как нивелировочная смесь затвердела, стяжка полностью готова под все виды напольных покрытий как с подложкой, так и без таковой. Как правило, прочность самовыравнивающихся смесей не бывает ниже 20-25 МПа, что полностью соответствует мировым стандартам.

Другие статьи:
Способы проверки пола и стяжки «на просвет»
Цементно-песчаная стяжка, связанная с перекрытием