Дачный забор своими руками

100 лет простоит! Не покосится! На зависть соседу!

1. Какие бывают заборы?
2. Основа любого забора - столбы!
3. Технологии установки столбов, которые дают сбой
4. Секрет нашего проверенного на практике способа
5. Наша технология в деталях
6. Технология, похожая на нашу, но дороже и также дающая возможность выпучивания столбов
7. Секрет дачных ворот

Какие бывают заборы?

Если оглянуться по сторонам, то можно увидеть, что заборы, в основной своей массе, делятся на глухие (непрозрачные) и светопроницаемые.
1. Глухие сплошные заборы ставят обычно со стороны дорог, чтобы отгородиться от посторонних взглядов, от пыли, а также от возможного шума.
Их минусы :
- дорогие;
- светонепроницаемые;
- дают тень на огород.
Для сплошных заборов используют доски, листы профнастила. Также есть супердорогие решения - это каменные и кирпичные заборы на мощных фундаментах.

2. Не сплошные заборы хорошо применять между участками.
Их плюсы :
- дешевизна;
- светопроницаемость;
- более устойчивы к сильным порывам ветра.
Самые распространенные материалы для свето - воздухопроницаемых заборов - это сетка Рабица, различные металлические рейки (в том числе сварные, кованные и т.п.)

Основа любого забора - столбы!

Давайте перейдем к главному. На чем монтируются все существующие в природе заборы (за исключением каменных)? Конечно же, на столбах! Собственно о них и пойдет речь. Столбы бывают деревянные и металлические. Сейчас все обычно ставят металлические, хотя об их долговечности можно поспорить. Металлические столбы есть круглого и квадратного сечения, окрашенные или нет, с планками для крепления поперечин или без. Их можно купить готовыми - это дороже, но зато меньше возни. Или можно купить металлопрокат желаемого поперечного профиля и сделать столбы самому: нарезать металлопрокат, приварить поперечины (если надо) и обязательно покрасить.

Когда Вы запаслись столбами, надо подумать, как их будете устанавливать. Установка столбов – это самое важное во всем деле! От этого и будет зависеть, сколько прослужит забор, будет ли он ровный и не завалит ли его ветер. При выборе столбов, не берите слишком тонкие – толщина и большое поперечное сечение, это залог прочности. Хотя тут опять есть нюансы – все зависит от шага, с которым будете ставить столбы. Сплошные и высокие заборы требуют мощных толстых столбов.

Вот материалы, которые мы использовали для наших столбов:
На 1 столб: металлопрокат: длина 3м; сечение: 40х40мм, толщина стенки: 4мм.
Обязательны последующие: грунтовка и покраска.
Столбы брались из расчета крепления листов профнастила на горизонтальных досках, которые крепились к столбам заклёпками. Часть забора между соседом была сделана из сетки Рабицы. Столбы устанавливались на расстоянии 2м друг от друга.

Технологии установки столбов, которые дают сбой.

Самый простой способ установки – это просто забить столбы кувалдой в грунт. Недостатки этого метода в том, что на забитых столбах забор может быстро покоситься, особенно в мягких грунтах. Чтобы этого не было их надо бетонировать. Но в этом как раз и кроется скрытая проблема.

Как чаще всего поступают: выкапывают ямку глубиной около 50 см, ставят столб и заливают ямку бетоном до верха. На первый взгляд всё здорово, забор стоит крепко, но дело в том, что уже после первой зимы столбы начинает выпучивать льдом (особенно сильно в сырых и болотистых грунтах). Механизм прост: грунт замерзает, начиная с верхних слоёв, прихватывая забетонированный столб; далее, по мере промерзания вглубь, грунт расширяется, подобно тому, как расширяется замерзающая вода. Затем столб вместе с расширившимся грунтом начинает подниматься относительно первоначальной отметки.

Это очень похоже на то, как достают гвоздь с помощью гвоздодера, зацепляя его за шляпку. Весной, когда грунт оттает, столб уже никогда на место не встанет. За несколько зим этот эффект суммируется и цементная заливка столба может оказаться снаружи практически целиком. Мы лично видели такие столбы, где бетон был весь сверху на уровне земли, напоминая бахрому на ножке у мухомора:

Секрет проверенного на практике способа.

Секрет нашей технологии заключается в том, что яма копается глубже: на 80-100 см, и бетон не заливается до верха! Сверху надо оставить порядка 30-40 см свободного пространства, которое после застывания бетона уплотняется глиной, грунтом или песком. При неглубоком промерзании, лёд не может ухватить столб и поднять наружу, т.к. его снизу держит бетон. Если же грунт промерзнет глубже – до бетона, то выпучивания не будет или оно будет совсем незначительным, т.к. сверху над бетоном уже сформирован толстый и прочный замёрзший слой грунта, который препятствует поднятию столба. Более того, в глубине гораздо меньше воды и грунт намного плотнее, поэтому, его уже не так ”пучит”, как самый верхний обводнённый, рыхлый слой. Наш забор, установленный по этой технологии, уже стоит 5 лет без каких либо завалов и деформаций.

Наш готовый забор из профнастила:

Наш забор из сетки Рабица:

Наша технология в деталях.

Итак, давайте расскажем всю технологию по порядку.

1. Вначале делается предварительная разметка того, как пойдёт забор.
2. Отмечаются углы.
3. Скашивается трава, чтобы не мешала.
4. Выравниваются борозды, впадины и холмики, если они есть.
5. Натягиваются веревки и отмечаются места установки столбов. Мы их ставили через 2 метра.

6. Вокруг меток намечаются будущие ямки – выкапывается дёрн на половину штыка лопаты по площади будущей ямки. При этом верёвку можно временно снять, чтобы не мешала копать.

7. Далее копаются ямки на желаемую глубину. При помощи простой штыковой лопаты удалось выкопать ямы глубиной до 95 см. Ямки получались квадратного сечения с шириной стороны немного больше, чем лопата. Правда, в самом низу приходилось выравнивать стенки и вытаскивать остатки грунта с помощью небольшого алюминиевого совка. Для этого приходилось ложиться на землю на живот. Ямки, особенно внизу, надо делать с ровными стенками, чтобы не получились конусом. Это обеспечивает оптимальную устойчивость:

8. Затем есть 2 пути: a. можно сначала установить столбы в готовые ямки, забив их нижнюю часть на небольшую глубину и потом, заливать бетон. b. сначала залить бетон до требуемой отметки, а уже потом устанавливать столбы, опуская их в жидкий бетон и забивая до необходимой высоты.

У нас были столбы общей длиной 300 см: - высоту столба над поверхностью земли мы делали 180 см; - ямки были глубиной 90 см; - низ столба в грунт на дне ямки был забит на 30 см;

Заливка бетона: - бетон заливался на 60 см; - затем уплотнялся грунтом до поверхности земли ещё на 30 см.

Установленный столбик:

Важные нюансы!
1. Бетон имеет очень плохую сцепляемость с покрашенной поверхностью. Поэтому, на той глубине, где столб будет контактировать с бетоном, он не должен быть покрашен. Если Вы сами делаете столбы, то просто не красьте нижнюю часть. Если же столбы покупные и уже все покрашены – не беда, возьмите болгарку со шлифовальным диском и за пару минут снимите краску до металла в нужном месте.
2. Когда бетон застынет, уплотните верх глиной, или тем же грунтом, если нет глины.
3. Когда столбы будут установлены, обязательно закройте верх столба какой либо герметичной пластинкой. Это необходимо для того, чтобы столб не гнил от воды изнутри. (мокрый металл без доступа воздуха не ржавеет; ржавчина распространяется при наличии двух компонентов – воды и воздуха). Наши столбы квадратного сечения. Из жести необходимо вырезать квадратики на несколько миллиметров больше, чем сечение и приклеить их силиконом на каждый столб:

4. Ещё насчёт ржавчины! Столб не гниёт в глубине, в земле, т.к. там почти нет кислорода. Он также медленно ржавеет сверху, т.к. быстро сохнет на воздухе. А гниёт он очень быстро только в одном месте – у поверхности земли! Поэтому будьте внимательны – в этом месте столб должен быть очень хорошо прокрашен или должна быть выполнена другая гидроизоляция, например, битумом. Когда забор простоит у Вас несколько лет, проверьте шейки столбов на предмет ржавчины, если они проржавели – откопайте их немного, зачистите кордщеткой и выполните гидроизоляцию.

Так же в картинках представляем решение по укреплению углов:

Угловые столбы должны быть надёжно закреплены, т.к. крайний лист претерпевает большие нагрузки от ветра. На угловой столб также действует продольное усилие, особенно если на столбы что-то натягивается (например, сетка Рабица). Ведь на средние столбы идёт нагрузка как слева, так и справа от соседних столбов, а крайний столб тянет с одной стороны, и он постепенно кривится в сторону других столбов. В нашем примере крайний столб крепится стальными уголками под прямым углом к двум рядом стоящим столбам (на них впоследствии будет монтироваться другая сторона забора, которой сейчас нет на фото). Такая конструкция обеспечивает жесткость угла.

Технология, похожая на нашу, но дороже и также дающая возможность выпучивания столбов.

Будем с Вами откровенны – есть ещё один современный и прогрессивный способ установки столбов – с помощью специального бура. Только необходимо купить бур в магазине. Технология проста – бурится в грунте отверстие глубиной около метра, устанавливается столб и заливается бетоном. Всё достаточно быстро и просто.

Минусы этого способа:
- Бур надо купить в магазине, что потребует дополнительных вложений. Кроме того, такой бур после установки забора, скорее всего , Вам долго не понадобится.
- Забетонированные столбы до верхнего края грунта также по двержены выпучиванию льдом. Можно заливать бетон не до верха, но тогда уменьшается устойчивость столба, т. к. диаметр пробуренного отверстия достаточно мал (в сравнении с тем, что получается при ручном откапывании лопатой), и такой столб тоже подвержен заваливанию от ветра, особенно, если он будет залит бетоном не до верха.
- Если грунт твёрдый и каменистый, то пробурить его не удастся! По нашему мнению, этот способ подходит для лёгких конструкций с малой ветровой нагрузкой – например, заборов с сеткой Рабица.

Секрет дачных ворот

Многие, наверное, замечали у себя или у соседей, что через год – другой столбы ворот начинают отклоняться от вертикали, и ворота начинают плохо закрываться: или перестают сходиться створки, или наоборот, скребут одна об другую, или же образуется клиновидная щель, в случае заваливания одного столба относительно другого.

Это происходит по понятной причине – столбы не связаны друг с другом и при подвижках грунта они смещаются. Я рекомендую применить тот же подход, что и в случае с заборными столбами – бетонировать столбы ворот в глубине грунта. Но с одним дополнением – между столбами на всю глубину необходимо выкопать траншею и залить её бетоном (см. рис. ниже). Понятно, что бетона уйдёт в несколько раз больше, но такие столбы уже никогда не смогут двигаться один относительно другого, и створки ворот будут всегда сходиться и хорошо закрываться. Только нужно обязательно хорошо проармировать бетон толстой арматурой, иначе это будет пустой тратой времени, сил и материалов:

ещё по теме:
Деревянный забор своими руками
Забор из сетки-рабицы своими руками
Забор в виде бетонной стены